Étiquette : Beaujolais Nouveau
8
Oct
Par 伊藤與志男
Publié dans Winery, Beaujolais
何事にも“旬”というものがある。 食べ物も、旬のものは本当に美味しい。 人にも、あらゆる角度から見て“今だ！”という時期がある。 今のジャン・クロード・ラパリュをみていると、その“今だ”と思う。 経験、精神、体力、どれをとっても今が充実。 この三つが和した“技”は エッ！と思うような奇跡的なことを成してしまう。 一般的に難しい年だった２０１６年に、ジャン・クロードは言い切る。 『私の過去で、最高の品質の葡萄を、豊作と云ってもよい量も確保できた。』 フランス中で２０１６年にこんな言葉を云えるのは、このジャンクロード・ラパリュだけ。 完璧な葡萄と量を収穫 確かに、ここまで完璧な葡萄房を実らせた葡萄木を、私はこの１６ 年にフランス中で見ていない。 天がジャン・クロードに与えた天候は皆同じである。 ジャン・クロードがそれに、合わせて、キッチリ対応できた。というしかない。 本当に、必要な時に必要なとことを、一寸の隙もなく，精確に実行できたという結果でしかない。自分でも感心するほど完璧な葡萄ばかり。 勿論、ツキもある。でもツキも実力と云える。 １６年のジャン・クロード・ラパリュのワインは面白い！！ ジャンクロード・ラパリュ 少数精鋭の気合の収穫 ！！ ジャン・クロードの人なりは、“質実剛健”“謙虚”“無言実行” 自分や自分のやっている事をアピールすることは、殆どしない。 他人のやっていること、他人のワインを批判することがない。 自分のやるべきこと、やりたいことをコツコツと確実にこなしていく人だ。 勿論、完璧な人はいない。 でも、尊敬に値する人柄である。 ワインもボジョレでは、先頭を走る一人であることは間違いない。 強靭な精神力と体力で独自なジャンクロード・スタイルを確立した。 体力は強靭。若い頃、パリ消防士の特殊隊に入っていた程の強靭さ。 （特殊部隊は過酷で危険な状況下で活動できる強靭な体力、精神力が要求される。） 己を律する精神力も持っている。 お祖父さんの畑を継承、最初は農協に葡萄を販売していた。２０年前より自分で造りだした。当初は、自然派グループとはあまり接触がなく、独自で失敗しながら自然なワイン造りを模索した時代がある。 後に、マルセル・ラピーエルや自然派グループを知り、自然な造りを学んだ。 しかし、最初の独自で暗中模索した時代に彼の独自性が造られた 子供のような遊び心も備えている。一緒にいて心地よい。 だから、多く若者達が、ラパリュの門を叩いて、手伝いながらワイン造りを 勉強にやってくる。 この収穫人の中にも将来の若き醸造家の卵が何人かいる。 On peut dire que Jean Claude est un rechercheur du GAMAY. Jean Claude nous a montré tous les visages et les capacités du GAMAY. ジャン・クロードはガメ品種の研究家と云ってもよい。 ガメ品種を、誰も挑戦しなかった造りを、あらゆる角度から試作を繰り返してガメ品種の色んな顔・可能性を我々に示してくれた。 限りなく水に近いスタイル、軽めでスート体にはいるもの、ガメの果実味が爆発するほど詰まったもの、上品で芳醇なタイプ、超完熟ガメのバニュルの酒精強化ワイン風味のようなタイプなど、エット！驚くようなガメ品種の可能性を示してくれた。 特に、可能な限りピュアーな造り、透明感のあるワイン Eau Forte オーフォルトは“水より水らしい”透き通ったワインだ。 また、アランフォ（カメ）内の発酵のガメ、ALMA MATER アルマ・マテールなどは、今までのガメ品種の概念を覆してくれるワインである。 2016年収穫 VENDANGE 実に心地よい雰囲気の中での収穫。 ストレスがゼロ！ 皆、自分が飲むワインの為に、自分の葡萄を収穫しているという感覚だ。 ゆったりとした中にも、規律がしっかりと保たれている 理想的なチームワークが成り立っている。 ラパリュの性格そのものだ。 収穫 収穫した葡萄は速やかに醸造所に運びこまれる。 今年は、収穫時の温度が低いので、そのままダイレクトに発酵槽へ。 勿論、ポンプは使わない。持ち上げて上から重力で発酵槽に落とし込む。 さあ、ジャン・クロード・ラパリュの恒例の圧搾が始まった。 これから、ほぼ一か月間は、少しづつ、この古式の垂直式プレス機でのるイベントが始まる。 この絞り半ジュース，半ワイン、“パラディ”を飲みに(試飲)多く人達がやって来る。 このプレス機の前が、宴会場と化することも度々。 液体が止まると交代で、舞台に上がって絞る。 このプレス機の下部の石灰岩が凄い。 一枚岩になっている。 ジャン・クロードがこのプレス機に変えてから、液体のフィネス度が一段と上がったのを覚えている。 醸造所が“Paradis”楽園に変身する。 順調に液体が流れ出すのを確認してジャンクロードが立ち上がった。 ジャン・クロードがこの為に熟成していた特性ジャンボンを切り始めた。 長い夜中の、宴の始まりだ。 圧搾機からチョロチョロと流れでる液体“パラディ”の快音をききながら、延々と続く晩餐だ。 パラディを飲みながらジャン・クロードと話したくて、近所の人、若手醸造家、色んな人達が寄っては、美味しい食べ物を持参して、宴が延々と続く。 私もここで何回、記憶を失ったことか。 私はこの空間が大好きだ。本当に心地よいエネルギーが流れている時空だ。 ジャン・クロードとそこには集まる人達の心がホワッ融合する暖かい空気が流れている。過去、この宴に居合わせた多くの若者達が自然派醸造家として旅だった。 ２０１３年に、この時期にオザミグループの丸山弘人氏がシェフ、ソムリエを連れて、LAPALUを訪問。 この時期に来ないと飲めない“パラディ”を飲むためにやって来た。 勿論、この圧搾機の前にテーブルを設置して、宴を開いた。 オザミ・グループでは、このLAPALUのワインを長年に渡って全レストランで使って提供している。 造り手と販売者の深い繋がりは大切！！ お金だけじゃない。心の繋がりを大切にしたい。 絞りたてのマールの中にソーセージ、豚肉を入れて蒸した名物料理をジャン・クロードが造ってくれた。最高のもてなしだった。 有難う！ジャン・クロード。
7
Oct
Par 伊藤與志男
Publié dans Winery, Beaujolais
モルゴン村の最良畑、コート・ド・ピィの丘に約４ヘクタールの畑をもつダミアン。 醸造所も独立して、完全に独り立ちしたダミアン。 根っからの明るく飛んだ性格のダミアンは小さい頃からお父さんのGeorges Descombes＊ジョルジュ・デコンブにについてモトクロスをやっていた。 ボジョレのオートバイ・グループの先頭を走るライダーでもある。 収穫はライダー仲間が手伝いにくる。 ダミアンの造りは、デコンブの教えを継承、つまり、マルセル・ラピール －デコンブ －ダミアンと続くボジョレ自然派の正統を受け継いでいる。マルセルの孫弟子にあたる。 自然派ど真ん中の醸造方法を継承。 グラップ・アンティエールのセミ・マセラッション・カルボニック醸造、勿論,醸造中のSO2(酸化防止剤)の添加はなし、自生酵母のみで発酵するリスクある醸造を継承。 だからこそ、収穫時の選果はかなり厳しくチェックしている。 本当に健全な葡萄しか発酵槽に入れない。云うは安し。 葡萄園の収穫時に、収穫された葡萄をチェックして品質に問題のある葡萄は、この段階で捨て去る。この段階でかなりに量の葡萄を捨てる。 簡単に、SO2無添加の醸造というけど、もし悪い葡萄が発酵槽に入ってしまうと、雑菌が繁殖してお酢になってしまう。大変なリスクを負いながら、自然派ワインを造っているのです。 色んなことがあった２０１６年 モルゴン村を襲った３回にもおよぶ雹の襲撃。 ５，６，７月の雨と湿気によるベト病の大繁殖。 ８月の３５度を超す極端な猛暑。それによる水不足。葡萄の乾燥。 最終的に９月初旬の雨ですべてが解決。どんでん返しの結果、こんなに素晴らしい葡萄が収穫することができた。 勿論、ここまでくるには、特に７月のベト病対策の畑仕事は 大変な神経と労力を費やしたダミアン。 歓喜の収穫。でもベト病の形跡、雹の影響を多く受けた葡萄を取り除く、選果作業が 大切な年でもある。 収穫はお父さんより更に１日遅く、ボジョレでは最も遅い収穫を開始。 何と９月２６日に収穫開始。 葡萄の熟成を最終段階まで待ったダミアン。 ８月の水不足による光合成のゆっくり化の影響で、ダミアンの納得する葡萄の熟度が得られなかったからだ。 妥協を許さないダミアンのチャレンジ精神は凄い。 実際に、周りの仲間が、１０日前に収穫を始めている中、ジット待っているのは かなりの忍耐力がいることである。 ２０１６年のダミアン・ヌーヴォは？ 今年は、クリュのレニエの葡萄とビラージ区域の葡萄を使って醸す贅沢なヌーヴォーとなる。 格下げして、単なるボジョレ・ヌーヴォー呼称となる。 果実味が主体でアルコール度は控えめな１２度前後、 酸がハッキリして凹凸があるメリハリを感じるスカット したヌーヴォーになりそう。まだ、醸造中なのでハッキリはいえない。でもダミアン・スタイルのクッキリしたヌーヴォーになりそう。ダミアン・コクレ・ヌーヴォーは買いですよ！ ボジョレのビストロでの人気者 ダミアン・コクレ Bistrot Atelier ＊ ビストロ・アトリエ 収穫の後は皆でビストロへ。ライダー仲間が集まってくる。 モルゴンには醸造家が集まるビストロが何軒かある。 チョット前までは、マルセル・ラピエール、ジャン・フォワラール、プティ・マックスなど一世代前の自然派の大御所がよく顔を出していたビストロATELIER アトリエがある。 今や、醸造家も世代交代しつつある。ダミアン・コクレの年代が主流顧客となりつつある。 このビストロに行くと、時には、実に危険なことがある。 客が殆ど知り合い同志なので、一杯づつ奢り合う習慣がある。１０人いれば、最低でも１０杯はあ飲まなければならない。 今夜も１０人程はいた。奢り合いが２周廻って２０杯となった。 中にはベロベロに酔っぱらっている人もいる。 人気者のダミアンは早口でジョークを飛ばし続けて皆を笑わせる。 しまいにはカウンターの中に入って、まるでダミアンが店主のような雰囲気になってしまう。 今夜はダミアンの美人フィアンセがいた。そして弟のケビンもいた。 何とか、隙をみつけて、店を出ることに成功。ヤアーよく飲みました。 ダミアン・パワーは凄い！！ ダミアン・コクレのワインには このパワーが詰まっている。 １６産、お楽しみに！！
6
Sep
Par 伊藤與志男
Publié dans Winery, Beaujolais
パカレ家の毎年恒例の新酒の合同試飲＋アッサンブラージ ここ数年、パカレ家のNOUVEAUが完成するこの時期にお互いのワインを持ち寄って共同試飲を実施実行している。 フィリップ・パカレ、クリストフ・パカレ、二人とも今やブルゴーニュ、ボジョレを代表する醸造家である。 更に、お互いの研究の為に、お互いのワインを持ち寄って、今年の天候、状況の違う区画別の葡萄、それぞれ発酵を終えたワインを検証しながら研究を深める二人。 更に、それぞれの蔵のアッサンブラージをお互いの意見を聞きながら実行している。マルセル・ラピエールの教えを受けながら育った二人。年齢的にも経験も積み重ねて、尚一層の品質の高いワインを目指して研究を重ねる。 2015年の天候、葡萄、収穫状況 2015年 こんなに健全な葡萄を収穫できた年は過去にないだろう。 5月の開花から6月、7月、8月の中旬まで異例の晴天が続いた。しかも、2003年を思わせる４０度を超える猛暑も数日間続いた。８月初旬までは誰もが水不足で悩んでいた。 8月の中旬から恵みの雨が降り出した。畑区画によっては極度の乾燥から葡萄が熟すことを止めてしまった状態もあった程である。この恵みの雨で一挙に葡萄が生き生きとしてきて、熟成が進んだ。８月の後半から収穫を開始する蔵もあった。畑の標高、斜面の方向によって熟度が違う年となった。 ２つの一般的な共通点 共通して云えることは二つ。 腐った葡萄が殆ど無かったこと 葡萄皮が厚く、粒が小さいこと。つまりジュースが少なかったこと 7月―8月の猛暑で皮のタンニンが濃縮しており、その上に果肉・ジュースが少ない為に、濃縮感のある果汁が素材となった。造り手によってその素材をより濃縮させるカモシをするか否かは、それぞれの好むスタイルによって違う。 15年産は猛暑の太陽を十分に表現させた濃縮スタイルと、猛暑を感じさせない繊細なスタイルと２つに分けることができる。造り手の好み、深味がよく分かるミレジムとなるだろう。 2015年は必要以上に濃縮してしてしまったスタイル 2015年は、普通に収穫して、普通に醸造すれば、まるで南のグルナッシュ品種のようなワインになってしまう。 一般的には、2015年のボジョレ・ヌーヴォーは濃縮して南仏ヌーヴォーのようになってしまうだろう。 濃いヌーヴォー！と自慢している醸造元も多い。 しかし、この二人は違う！そんな普通の当たり前のヌーヴォーは醸さない。選択した畑の斜面、標高、樹齢を計算して熟度が違う段階で収穫した。１５年といえども南仏ヌーヴォーの様には濃くしない努力をできうる限りを尽くした。 2015年は普通なら１４度、１５度のアルコール度数のヌーヴォーが多い。 二人は１３度台に抑える栽培、収穫を実施した年になった。１０種類程のサンプルの中には１２．５度という１５年産としては異例の上品な軽やかさでジュシーなヌーヴォーがあったのには驚きだ。流石にパカレ家のヌーヴォーは違う！！ ボジョレの土壌、ミクロ・クリマを研究し尽くしたこの二人なら、１５年産と云えどもボジョレヌーヴォーらしい、ビュバビリテーを備えた上品なスタイルに仕上げることができる。